日本的传统纺织品尤以“牛首紬、大岛紬、结城紬”三大丝织品闻名全球，但手工织造费时费力，生产周期在三个月到一年不等，且难以直接用于西方时装设计，例如，和服面料的宽度，仅为西方设计师惯用面料宽度的四分之一。
日本时装设计师 Shunsuke Teranishi（寺西俊辅）表示：“欧洲人知道日本面料好，但他们希望面料更宽。这是一种非常以设计为中心的思维方式。但在 Mizen，我们考虑的是如何通过设计来支持工艺和现有技术。如果我们能做到这一点，就会改善全世界生产者的处境，而不仅仅是日本。 ”
2024年，Shunsuke Teranishi 创立的?Mizen 和服针织系列 SQUARE CAPE FAIR 获得日本“2024年度 Good Design 大奖”。
“Armani、Louis Vuitton（路易威登）等欧洲奢侈品牌，可能会与和服纺织品制造商合作，但只会持续一季。我们只对建立长期合作关系感兴趣，这样才能真正让生产商受益”，Shunsuke Teranishi 这样指出。
这个品牌的历史可以追溯到2016年，由 Shunsuke Teranishi 与妻子、台湾时装设计师 Chien-tzu Chen（陈千慈/Molly）创立，当时它还叫做：Arlnata。（更多详见《华丽志》此前报道：前爱马仕设计师以日本传统和服丝绸为原料，打造新奢侈品牌 Arlnata ）
2022年，品牌迎来全新历程，迎来新的合作伙伴须永珠代，正式更名为 Mizen，取自日语中的“未然”，意指“非自然形式”，增加公司处理的布料生产区域的数量，创造具有原创设计的面料，并提供更灵活和多功能风格。并进一步推动商业化发展，在日本的高端百货店开设快闪店，于东京开设门店等。
但在 Shunsuke Teranishi 的眼中，从始至终，Mizen 并非时装或奢侈品品牌，而是一个项目（Project），一个以日本传统面料、工艺、工匠为中心，通过设计来呈现其美学的项目。
斗篷是 Mizen 的标志性款式之一，至今已迭代五次，每次都会稍作调整，并使用当时可用的面料。在这款产品上，Shunsuke Teranishi 通过结合针织、其它机织面料等织物，克服了和服面料过于柔软不易穿着的特点，同时还利用过往的3D设计经验，以完全凭证的接缝将不同伸缩性面料缝合在一起。
“在爱马仕工作期间，我设计了将伸缩性和非伸缩性材料相结合的设计，但将两者缝制需要极高的技术，首先，我需要在日本找到符合要求的工厂和工匠”， Shunsuke Teranishi 说道。
飞行员夹克是另一款主打产品，也是 Mizen 对窄幅和服面料最具创新性的运用之一。它们环绕身体，前部垂直，后部水平，创造出独特的接缝。
Mizen 会在其服装标签上注明相关生产信息，“因为我希望他们穿着时，了解有关纺织品和传统技术的故事。”
而 Shunsuke Teranish 与日本纺织品的结缘，是在巴黎，当时他还在爱马仕担任3D设计师，既是设计师，又是制版师的混合体。
“我在欧洲待了12年。每家时装公司都在寻找日本制版师，尤其是来自山本耀司、Comme des Gar?ons 或三宅一生的制版师。原因在于，在日本，我们既要学习设计，又要学习制版，但在欧洲，这两项工作是截然分开的。设计师变得像名人一样，而制版师和其他人则在幕后完成所有的制作。 ”
我意识到，我在不在，对爱马仕没有任何影响。我想自己做点什么，就碰巧遇到了这些惊人的和服面料制造商，我们都不适合时尚行业的金字塔。就在那时，我开始思考自己作为一个日本人的价值，因此决定，与其创造一个品牌或引领潮流，不如从日本创造一种新的价值感。”
未来，Minze 计划进一步推进其理念，在所用纺织品的产地开设门店，店内不仅销售品牌的产品，还将陈列展示家具、珠宝和其他地区手工艺品，进一步缩小消费者和制造商之间的认知差。
这样的门店已于今年1月在石川县白山市落地，这里是 Mizen 主打的纺织品之一牛久紬的产地。1988年，牛首紬被指定为日本国家传统工艺品，其丝线是用「玉茧」（指两只蚕共同制作的一个蚕茧，类似于中国的双宫茧）纺织而成，从纺线到编织的大部分工作仍需手工完成。
在这家门店，还为消费者提供更多的服务和体验活动，如将用户拥有的牛首紬和服改造为大衣的服务，以及牛首紬纺纱体验和参观游学等。
｜消息来源：Fashionsnap、官方新闻稿、公司官网
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